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Les maillots de bain inspirés de la piste de Lenny sont parfaits pour ces escapades sur l'île en plein hiver

Les maillots de bain inspirés de la piste de Lenny sont parfaits pour ces escapades sur l'île en plein hiver


Peut-être que vous essayez de profiter des derniers week-ends de chaleur ou que vous planifiez déjà votre escapade sur l'île, de toute façon, vous voudrez avoir l'air chic à la plage. Et avec les nouveaux costumes qui arrivent dans les magasins depuis la Fashion Week Swim, vous voudrez probablement en acheter pour le printemps prochain pendant que vous y êtes. Le maillot Shadow de Lenny est disponible en pré-commande dès maintenant chez Plush Swimwear et c'est probablement le maillot de bain le plus cool que nous ayons vu depuis un moment. Une pièce à mancherons, ce costume présente un imprimé mélangé noir et blanc, un dos ouvert et un bas de coupe européenne. Ce que nous aimons le plus à ce sujet (à part le look génial inspiré des défilés), c'est le fait qu'il ne ressemble pas à votre maillot de bain typique. Il n'y a pas de petites bretelles, mais des épaules entièrement recouvertes et un grand imprimé qui crie la haute couture. Bien qu'il ne soit pas disponible avant décembre, vous pouvez déjà commencer à planifier vos tenues de vacances autour de celui-ci. En outre, le noir et blanc est si polyvalent et une tendance énorme pour les saisons à venir.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent aux plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du conducteur à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de faire tomber de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me considère plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements résistants à l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue.Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement.Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


Passer un agréable séjour

Depuis que j'ai lu pour la première fois la description de C. S. Lewis de Narnia enneigée dans Le lion, la sorcière et la garde-robe à l'âge de huit ans, j'ai eu envie de me retrouver dans un désert arctique.

D'autres aspirent à des plages bordées de palmiers, mais pour moi, il n'y a rien de plus glamour que la neige à perte de vue.

Alors quand j'ai dû me rendre en Laponie pour tourner une émission sur la poésie de Noël (où d'autre peut-on être assuré de neige, de fouets de sapins et de rennes à volonté ?), c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant.

Même les températures inférieures à zéro n'ont rien fait pour atténuer mon excitation alors que je me rendais à Kiruna en Laponie suédoise, qui devait être la base de nos incursions dans l'Arctique.

Kiruna est dominée par une énorme usine de minerai de cuivre et ressemble à un peu plus à une version lapone de Rotherham, sans la couverture de neige indulgente recouvrant les maisons en bois, qui arborent toutes des bougies allumées à leurs fenêtres à Noël.

Mais si Kiruna avait peu de poésie là-dessus, j'ai rencontré une véritable magie arctique en arrivant à mon hôtel vers minuit.

Alors que je vacillais à travers les congères jusqu'à ma cabine, j'ai aperçu une traînée de vert dans le ciel - la couleur du poison de la méchante reine dans Blanche-Neige.

Cette vapeur verte fantomatique a plané dans le ciel pendant un moment alléchant avant d'être obscurcie par les nuages. C'était le spectacle le plus ravissant et addictif et, malgré le froid glacial, je serais heureux de rester dehors toute la nuit pour un autre aperçu de ce spectacle de lumière cosmique.

Mais pour paraphraser Robert Frost dans Stopping By Woods On A Snowy Evening, j'avais des kilomètres à parcourir avant de dormir, alors je suis entré à contrecœur à l'intérieur, espérant que le ciel pourrait être plus clair la nuit suivante.

Notre première tâche le lendemain consistait à trouver des rennes susceptibles de remplacer Prancer, Dancer, Donner et Blitzen et les autres dans le classique saisonnier du major Henry Livingstone, The Night Before Christmas.

Les Saami, le peuple autochtone de Laponie, élèvent des rennes pour leur viande, les utilisent pour tirer leurs traîneaux et confectionner des tenues ajustées si légèrement rangées à partir de leurs peaux. Le renne est également à la base des mythes saami.

J'ai été fasciné de découvrir que le renne volant qui a fait ses débuts dans le ciel nord-américain avec la publication du poème de Livingstone est venu sur une trajectoire de vol qui a pour origine les hallucinations induites par les champignons magiques du berger saami.

Les soirées d'hiver dans le cercle polaire arctique sont très longues (au milieu de l'hiver, il y a environ 20 minutes de lumière du jour), donc apparemment les Saami se sont appuyés sur les champignons locaux pour les empêcher de devenir fous d'ennui et, alors que les Suédois d'aujourd'hui pourraient rêver de voler Volvos, les Saami ont eu des visions d'ongulés à cornes dansant dans le ciel.

Comment ces mirages induits chimiquement se sont retrouvés attelés au traîneau du Père Noël reste un mystère - peut-être que le major Livingstone avait un faible pour l'étrange champignon lui-même - mais je trouve plutôt satisfaisant de penser que nous devons remercier un berger de rennes pour cette légende et, par la suite, pour Rudolph et son nez infâme.

Les rennes eux-mêmes sont plus attrayants dans le ciel que sur le sol. Ne vous tenez jamais trop près d'une de ces créatures. Un faux mouvement avec ces bois et vous pourriez être marqué à vie.

J'ai failli perdre un œil en essayant d'introduire un poème d'E. E. Cummings sur un arbre de Noël alors que je me tenais au milieu d'un troupeau de bêtes embêtantes brandissant au hasard leurs ornements crâniens dans mon visage. Je m'en suis sorti indemne, mais non sans quelques apartés marmonnés sur les porte-chapeaux.

Non, le meilleur endroit pour un renne est de tirer un traîneau. J'avais déjà été sur des traîneaux tirés par des chevaux, mais ils semblent positivement apprivoisés en comparaison de filer le long d'une plaine enneigée derrière un attelage de rennes avec les rubans rouges attachés à leurs bois flottant dans le vent.

Contrairement au traîneau plus conventionnel où vous vous asseyez, le traîneau pend bas sur le sol, vous êtes donc obligé de vous allonger comme une odalisque arctique.

Vous ressentez chaque bosse en conséquence, mais l'effet est magique, presque comme si vous naviguiez sur la neige - les seuls sons étant le bruissement de la neige et les jappements étranges du pilote à son équipe.

Pendant une minute ou deux là-bas, avant qu'un des rennes ne décide de décorer la neige, j'étais la reine des neiges.

Mes fantasmes de reine des neiges se sont rapprochés de la réalité lorsque nous sommes arrivés pour filmer à l'hôtel de glace à environ une heure au nord de Kiruna. J'avais lu sur cette célèbre institution, qui est reconstruite chaque année sur les rives de la Torne.

J'avais vu des photos de l'endroit mais rien ne m'avait préparé à l'ampleur du bâtiment. Imaginez un cocktail de Poudlard et du pavillon de Brighton sur les rochers et vous avez une idée de sa splendeur fantastique.

Depuis ses débuts modestes en tant que chambre simple il y a 14 ans, l'hôtel de glace est passé à 53 000 pieds carrés construits à partir de 30 000 tonnes de neige et 4 000 tonnes de glace avec pas moins de 60 chambres.

L'endroit est à juste titre populaire, avec environ 14 000 personnes s'enregistrant pour passer la nuit dans l'une de ses chambres conçues individuellement chaque saison.

Toutes les chambres sont différentes et la plupart contiennent des œuvres d'art sur glace extraordinaires créées par des sculpteurs du monde entier. Ma préférée était la pièce qui avait de chaque côté du lit de glace géant deux chaussures à glace plus grandes que nature - un homme et une femme resplendissante avec un talon Louis.

Si, comme moi, vous trouvez que l'hôtel est à la fois horriblement cher et complet, il vaut quand même le détour. Les non-invités sont autorisés à se promener librement dans les chambres, l'église de glace, le théâtre de glace et l'étonnante salle des piliers jusqu'à sa fermeture aux visiteurs vers 18 heures.

Au début, j'ai été extrêmement déçu de ne pas passer la nuit enveloppé dans des peaux de renne sur un lit de glace spectaculaire en forme de cygne, mais, en voyant les invités de bonne foi se rassembler dans le bar Absolut aux allures de cathédrale, tous vêtus de leurs habits de neige, J'ai commencé à me sentir plus qu'un peu soulagé.

Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la salle de bain et le bloc sanitaire étaient à une longue et froide marche des chambres glacées (pas de salle de bain ici).

Pourtant, j'étais déterminé à extraire la moindre molécule congelée de l'expérience de l'hôtel de glace, alors, lorsque nous avons terminé le tournage, je me suis senti obligé d'essayer certains des cocktails proposés au bar.

Les boissons sont livrées dans des gobelets de glace, que vous pouvez rapporter chez vous emballés dans de la neige carbonique si cela ne vous dérange pas un souvenir de courte durée.

L'un des faits les plus remarquables à propos de cet endroit extraordinaire est sa popularité pour les mariages. Nous avons vu un couple qui venait de se marier dans l'église de glace en train de boire de la vodka aromatisée aux airelles en préparation de leur nuit de noces sous zéro dans la suite nuptiale glacée. Les Suédois sont certainement faits d'étoffes sévères.

De retour à notre hôtel prosaïquement en bois mais glorieusement chaleureux à Kiruna, notre chauffeur australien (pour une raison quelconque, les Kiwis et les Australiens migrent vers le nord en hiver) a suggéré une balade en motoneige au clair de lune.

Je me vois plus comme une luge que comme une motoneige, mais j'ai commencé à être convertie lorsque, enveloppées dans des vêtements à l'épreuve de l'Arctique, nous avons commencé à traverser un lac gelé à une vitesse exaltante.

Alors que nous nous éloignions de plus en plus de Kiruna, le ciel s'est mis à briller et, tout à coup, la noirceur a été déchirée par des dérives de rose et de vert.

Mon aperçu de la veille m'avait à peine préparé à la vue glorieuse des aurores boréales en pleine crue. Ce phénomène naturel extraordinaire se produit lorsque des flux de particules d'énergie émises par le soleil, romantiquement connues sous le nom de vents solaires, frappent l'ionosphère terrestre.

La rencontre de ces vents solaires en constante évolution et des gaz de la Terre signifie que ce fils et lumière céleste n'est jamais statique mais se déroule constamment dans le ciel.

Ces aquarelles paradisiaques ne peuvent être vues que dans certaines zones entourant les pôles Nord et Sud. Parfois, les caprices de la « météo spatiale » ont fait que les aurores boréales ont été aperçues aussi loin au sud que le nord de l'Écosse, mais si vous voulez une observation précise, la Laponie est votre meilleur choix.

Impressionnant n'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais c'est le seul mot auquel je puisse penser qui décrit adéquatement la sensation d'être allongé dans la neige dans le cercle polaire arctique en regardant ces feux d'artifice au firmament. Cela devrait être sur la liste des choses à faire avant de mourir.

Je ne sais pas si je peux en dire autant du dernier moment fort de mon voyage en Laponie. N'ayant pas réussi à obtenir une chambre à l'hôtel de glace, j'ai décidé de passer la nuit dans l'igloo qui avait été construit dans l'enceinte de mon hôtel.

Contrairement aux espaces ressemblant à des cathédrales de l'hôtel de glace, l'igloo n'est pas pour les claustrophobes. Vous rampez dans un petit tunnel que vous fermez ensuite derrière vous avec une porte de glace spéciale. L'hôtel m'a donné une bougie, un tas de peaux de renne, un sac de couchage Arctic et une bouteille isotherme de jus de pomme chaud « pour le matin », dit la fille derrière le bureau d'un air menaçant.

Une fois habitué à l'odeur du renne, je me suis installé assez confortablement. Il y a quelque chose d'irrésistiblement semblable à un utérus à dormir dans un espace hémisphérique clos.

Mais le matin, je ne me sentais pas si choyé que mon nez, qui était le seul morceau de chair exposé, était sur le point de tomber de froid.

J'étais si raide qu'il m'a fallu un temps embarrassant pour sortir à l'air frais. Je suis content de l'avoir fait - cela a impressionné mes enfants - mais contrairement aux aurores boréales, ce n'est pas une expérience essentielle.

Néanmoins, si vous voulez dormir sous la neige, ne le remettez pas indéfiniment, car de nombreux habitants m'ont fait remarquer que leurs hivers deviennent de plus en plus chauds et plus courts.

L'igloo de l'hôtel, qui était debout pendant près de six mois de l'année, fond maintenant après environ quatre mois. Il semble étrange de parler d'hivers qui se réchauffent lorsque le baromètre est à moins 15 °C, mais en Laponie, tout ce qui est en dessous de moins 20 est considéré comme un signe avant-coureur du réchauffement climatique.

Je suis arrivé à la maison après mon voyage lapon, empestant encore légèrement la peau de renne mais extrêmement revigoré par l'expérience.

Avant d'y aller, j'avais ri de l'histoire du milliardaire dotcom qui était tellement envoûté par les aurores boréales qu'il encercle maintenant les pôles Nord et Sud à la recherche de l'ultime démonstration de ce que les Lapons appellent le « feu de renard ».

Maintenant, je peux comprendre cette obsession. C'est un spectacle qui peut changer votre point de vue sur la vie. Comme Wordsworth l'a dit : « Le monde est trop avec nous tard et bientôt, en obtenant et en dépensant, nous gaspillons nos pouvoirs.

À cette époque de l'année, c'est un soulagement de se rappeler l'immensité de la nature.

L'émission télévisée de Daisy Goodwin, Essential Poems For Christmas, sera diffusée jeudi à 19h30 sur BBC2.

Faits de voyage

Découvrir le monde (01737 214255, www.discover-the-world.co.uk) propose un séjour de trois nuits à Kiruna à partir de 813 £.

Cela comprend une nuit en B&B (y compris la visite guidée) à l'hôtel de glace plus deux nuits en hébergement chauffé, les vols aller-retour et les transferts.


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